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黃魚70年代一度有“愛國魚”之美譽一直到上世紀70年代中期，舟山漁場做為大黃魚主要產卵地以及上海人的“私家漁塘”和海鮮淵藪，年度漁獲里有一半都是大黃魚。由于產量實在太大，加上保鮮技術不濟，魚獲一但出現積壓，還要勞動去動員大家盡量多吃，故此魚在70年代一度還有“愛國魚”之美譽，就像北京的大白菜那樣。而上海話之所以會把學名為“人力腳踏三輪運貨車”的車子稱為“黃魚車”，據信也和大黃魚——準確地說，是和當年大黃魚之多之賤有關：因那車在舊時裹著黃布滿街亂跑，像極了海里群起亂竄的大黃魚。時至今日，只要話題里一提到“黃魚車”，基本上也都不會有好事。
一旦到了灶頭上，物越是俗，貨越是賤，就越是放得開手腳：雪菜蒸蒸可以，糖醋燒燒不錯，裹上面粉下油鍋炸炸（面拖黃魚）或者放點咸菜梗和筍片燒個湯（大湯黃魚）也不拘。而在浙江沿海產地，就更使得上手段了，氽丸子、敲魚面以及蒸魚餅，就連偷個懶隨便煮個面條，用的也都是貨真價實的東海野生大黃魚。
魚多到這個地步，變著法兒吃并且吃出花兒來，倒成了人的問題了。因此，當年不知有水靈靈的大黃魚被曬成咸魚干、即黃魚鲞，“薧而食之”。曬黃魚干之法和黃魚鲞之名里的那個至今都很煩人的“鲞”，據說也都和吳王有關:“吳王回軍，會群臣，思海中所食魚，問所余何在。所司奏云:并曝干。吳王索之，其味美，因書下著魚，是為鲞字。”
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